树叶形小山的南北两端都有进入公园的通道。南端入口附近还有一位老人守在门口，要求进入的访客登记姓名、国籍、出生日期。语言不通，不知道他们做这样的统计有什么用，也许只是还保留着传统的习俗吧。

　　入口对面的小花园里矗立着一座雕像，仿佛在守卫着昔日的城堡。这座雕像是本杰明·维库纳·马肯纳（Benjamín Vicuña Mackenna，1831.8.25-1886.1.25），他拥有爱尔兰和西班牙巴斯克血统，出生于圣地亚哥，是智利独立战争的英雄胡安·马肯纳将军的孙子，智利著名的历史学家、作家、记者和政治家。在他的一生中有过颠沛流离的流亡生活，也曾担任圣地亚哥的市长，去世后葬于圣卢西亚山上。

　　从1872年开始，圣地亚哥市政府就开始对圣卢西亚山进行改建，不仅种植了千姿百态的棕榈树、耐旱的花草，还从欧洲购买了精美别致的人物雕像作为装饰，成了集古堡、喷泉、怪石、宫殿教堂等于一身的花园。

　　沿着石阶而上进入花园，先看到的是一座依山而建的黄色古希腊式门庭建筑，环绕着流淌的清泉。这座海神喷泉建于1897-1903年间，与城市的殖民风格大相径庭。因为它本就是由法国建筑师维克多·亨利·维伦纽夫（Victor Henri Villeneuve）设计，又由智利建筑师本杰明·马兰比奥（Benjamin Marambio）完成。左右两道半圆形阶梯从门廊平台直通一层庭院，亭亭玉立的棕榈树在微风中摇曳生姿，仿佛让我回到了西班牙米哈斯小镇。

　　从二层庭院向北，一条步道逶迤延伸，蜿蜒曲折直通山顶。路边古木参天，树影婆娑。路边的草丛中，各色野花竞相开放。虽然我不能辨识出所有的品种，但却看出了生机勃勃。

　　半山腰就能看到仿古的大炮，印第安人的木雕。

　　圣地亚哥首任大主教曼努埃尔·维库尼亚·拉腊因（Manuel Vicuña Larrain）的雕像，他于1778年4月20日出生于此，1840年被任命为主教。

　　小广场一侧的红砖门楼透着浓浓的沧桑感，城墙垛口形状的房檐保持完好。它曾是山顶城堡与山下往来的重要通道。

　　1834年，达尔文在研究进化论的环球旅行中曾路过圣地亚哥登上此山，山顶有一块铜牌记录了他的话语和亲笔签名。

　　旁边的巨石顶上有一尊小小的印第安人雕塑，挥舞铁镐，象征着百折不挠的进取精神。

　　一座七角古堡——伊达尔戈堡掩映于形态各异的仙人掌和色彩艳丽的花草之中，它就是殖民者最早为防御建造的堡垒。如今每当正午时分，古堡里复制的大炮还会发出隆隆声响，回荡在市区上空。

　　爬上山顶是圣地亚哥市区内欣赏城市全景最好的地方，放眼望去，满目苍翠，这座小山完全就是一个现代版的“空中花园”。近处现代化的大楼与殖民风格的建筑交相辉映，远方终年积雪的安第斯山绵延不绝，马波乔河穿城而过，一派典型的南美风格大都市形象，又不失动人的风韵。

　　从山顶向下看去，马路对面硕大广告牌的地方是圣露西亚手工集市（Feria Artesanal Santa Lucía）。智利是世界第三大产铜国，市场里有不少铜制器皿或是铜制手工艺品，图案新颖别致，手工制作精细，充满了南美特色风格。

　　在山顶可以远眺圣克里斯托瓦尔山（San CristobalHill），俗称“圣母山”，因山顶一座14米高的白色圣母像而得名。在智利人眼中，这座山如同海中的灯塔，是行者们的守护神，引导人们顺利抵达圣地亚哥。这座海拔900余米的小山丘是大都会公园（Parque Metropolitano）的所在地，山上花草林木植被茂盛，建有天文台、儿童乐园、植物园和动物园等。

　　圣卢西亚山旁边就是圣地亚哥最重要的一条大街——奥希金斯大街（O’Higgins Avenue），就以前面提到的解放者